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Il faut également trouver un bon point
d'ancrage : on peut
par exemple utiliser les fixations de ceintures de sécurité,
ou encore percer un trou directement dans le fond du coffre
ou sous la banquette arrière (gaffe
au réservoir en dessous!),
et fixer une cosse ronde et plate offrant un maximum de contact
avec la tôle, que l'on aura préalablement décapée
(la peinture est un très mauvais conducteur).
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De manière générale, il faut optimiser les contacts
électriques par l'emploi de cosses appropriées. Les cosses
plaquées or sont les
plus souvent utilisées pour leur résistance à la corrosion.
Elles disposent en général de bornes d'assez fort diamètre
pour connecter les câbles d'alim les plus gros. Ces cosses
sont fournies avec un capuchon en plastique ou en silicone
afin d'éviter les courts circuits malencontreux. |
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Le mieux est d'ailleurs de relier
toutes les masses de l'installation en un même point, afin
d'éviter les boucles, sources de de parasites.
Pour cela, on utilisera un répartiteur
de masses : relié d'un coté au châssis par un câble de même
section que l'alim venant de la batterie, et relié de l'autre
côté aux différents éléments de l'installation (ampli, DSP...)
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L'emploi de condensateurs,
aussi appelés "capas"
permet également de gagner en qualité en stabilisant le signal
électrique en entrée des amplis. En effet, leur forte capacité
de 1 Farad leur permet de jouer le rôle tampon d'un
accus supplémentaire afin de seconder la batterie lors de
grosses demandes de courant. |
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Par exemple, sur de la musique
techno, l'ampli alimentant le sub sera beaucoup sollicité
à chaque coup de basse. Cette brusque demande de courant provoque
alors une chute de tension pouvant aller jusqu'à 1V,
ce qui fait que l'ampli ne fonctionne alors pas au mieux,
car insuffisamment alimenté. |
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On préférera les capas plus récentes,
intégrant un système électronique avec afficheur de la tension,
et gérant le chargement et le déchargement automatique lorsque
la capa est débranchée, ainsi que l'éventuelle inversion
de polarité. En effet, ces condensateurs, étant donnée leur
capacité importante (ceux habituellement
utilisés en électronique ne dépassent pas les quelques millifarads),
peuvent vite être transformés en véritables bombes
par une mauvaise manipulation.
Spécial
grosses installations |
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Le problème d'une installation électrique d'origine est
qu'elle n'est pas conçue pour une demande très importante.
Les grosses installations (à partir de 600W RMS) sont évidemment
très gourmandes et il faut dans leur cas remplacer voire
ajouter certains éléments : batterie et alternateur.
La batterie d'origine se retrouve vite débordée par les
besoins d'une grosse install elle ne fournit pas assez
de courant à la fois pour alimenter correctement les amplis,
et elle se décharge aussi très vite. On peut donc envisager
da la remplacer, soit par un modèle de moteur diesel,
soit par une batterie spécifique, comme les Optima
ou Exide.
Ces batteries offrent le double
avantage d'une forte réserve de courant, de part un déchargement
lent, et d'un fort ampérage toujours disponible.
On peut bien sûr associer
plusieurs batteries reliées
les unes aux autres, afin de cumuler ainsi la capacité
globale. Ces batteries étant d'ailleurs sèches, on peut
les utiliser dans n'importe quelle position, et même les
installer dans l'habitacle ou le coffre sans danger.
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Cependant, même la meilleure batterie a une réserve limitée,
on peut donc penser également à doper
l'alternateur censé
la recharger lorsque le moteur tourne. La plupart des alternateurs
débitent un courant voisin de 60A, intensité vite
atteinte par l'association de 2 ou 3 amplis gourmands. La
solution réside souvent dans le remplacement de l'alternateur
d'origine par celui du modèle sportif de la gamme du véhicule,
souvent plus puissant. |
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